科学与文化泛读丛书丝绸的故事——技术与文化邢声远编著山东科学技术出版社1
图书在版编目（CIP）数据丝绸的故事：技术与文化/邢声远编著.—济南:山东科学技术出版社,2020.1（科学与文化泛读丛书）ISBN978-7-5331-9980-7Ⅰ.①丝…Ⅱ.①邢…Ⅲ.①丝绸－文化-中国-普及读物Ⅳ.①TS14-092中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第275126号丝绸的故事——技术与文化SICHOUDEGUSHI——JISHUYUWENHUA责任编辑：胡明装帧设计：魏然主管单位：山东出版传媒股份有限公司出版者：山东科学技术出版社地址：济南市市中区英雄山路189号邮编：250002电话：（0531）82098088网址：www.lkj.com.cn电子邮件：sdkj@sdcbcm.com发行者：山东科学技术出版社地址：济南市市中区英雄山路189号邮编：250002电话：（0531）82098071印刷者：山东新知语印务有限公司地址：山东省济南市商河县城区产业园新兴街邮编：251600电话：（0531）68786998规格：大32开（140mm×203mm）印张：4.5字数：60千印数：1～3000版次：2020年1月第1版2020年1月第1次印刷定价：18.00元2
《科学与文化泛读丛书》编委会顾问郭书春主编颜实编委（按姓名拼音排序）李昂李永民刘树勇刘毅茅昱谭建新田勇王斌王洪见王晓义王玉民韦中燊邢春飞邢声远熊伟徐传胜徐志伟游战洪赵文君周广刚周金蕊3
前言丝绸是让中华民族引以自豪的伟大发明，举世公认它是独特而灿烂的中国古代文明的见证。丝绸文化是中华文化的重要组成部分，是物质文明和精神文明有机融合的产物。
回顾历史，追本溯源，不少学者认为丝绸是“吃”出来的，也就是说，丝绸起源于远古时代先民们吃蛹。那么，养蚕取丝最早出现在什么时代？是谁发明的？根据历史文献的记载，得到较多认可的有两种说法：一为伏羲开始化蚕为帛，一为黄帝时始有养蚕。伏羲是旧石器时代的人，而黄帝是新石器时代的部落联盟领袖，因此，伏羲说可能是指野蚕茧开始被利用，而黄帝说可能是指蚕开始被驯化家养。这些文献记载可与后来的出土文物相互印证，二者是一致的。
中国的丝绸生产历史悠久。夏代以前是丝绸生产的初创时期，开始利用蚕茧抽丝，并将蚕丝织成织物。夏代至1
战国末期是丝绸生产的发展时期，丝织技术有了巨大的进步，已能使用多种织纹和彩丝织成十分精美的丝织品。秦代至清代，则是丝绸生产的成熟时期。在这一时期，各道工序各项工艺日益完善，手工操作的丝织机器也进一步完善并得到推广普及，桑蚕丝绸生产形成了完整的农工商体系。特别是汉唐以来，我国生产的丝绸产品丰富，花色品种齐全，大量的丝织品和生丝通过现在举世闻名的“丝绸之路”远销到中亚、西亚和欧洲，深受各国和地区人民的欢迎，促进了东西方贸易以及文化和科学技术的交流。
中国丝绸文化博大精深，它的魅力深深地打动了笔者，于是禁不住拿起笔来书写丝绸前世今生的光辉历史。写作时，贯彻了科学性、历史性、知识性、普及性的原则，力求真实、有趣、可读性强，以此奉献给热爱中国传统文化的读者们。在编写过程中，得到赵翰生、马雅芳、邢宇新、邢宇东、耿小刚、耿铭源、殷娜等同志的帮助，并参考了一些文献资料，在此，对被参考文献的作者和帮助本书编写、出版的同志表示衷心的感谢和敬意！
由于本书涉及的内容时间跨度大，资料来源有限，加上作者水平和经验有限，书中难免有疏漏和不足之处，恳请读者批评指正。
编著者2
目录一、丝绸的起源和蚕丝的种类………………………11.1丝绸起源与“吃”有关……………………11.2谁发明了采桑养蚕………………………31.3蚕和蚕丝的种类…………………………6二、中国丝绸生产的技艺和产品……………………122.1蚕桑技艺…………………………………121.栽桑……………………………………122.养蚕……………………………………173.结茧……………………………………274.蚕丝的成分和性能……………………282.2制丝技艺…………………………………291.煮茧……………………………………301
2.缫丝……………………………………332.3丝织技艺…………………………………371.原始纺织技艺…………………………372.商周至明代的丝织技艺………………402.4染整技艺…………………………………431.练漂……………………………………432.染色……………………………………483.印花……………………………………534.整理……………………………………592.5各种丝绸产品及其用途…………………621.纺………………………………………622.绉………………………………………633.绸………………………………………644.缎………………………………………655.锦………………………………………676.罗………………………………………697.纱………………………………………708.绫………………………………………719.绢………………………………………732
10.绡………………………………………7411.呢………………………………………7512.绒………………………………………7613.绨………………………………………7714.葛………………………………………78三、丝绸与中华文化…………………………………793.1丝绸与文学………………………………793.2丝绸与绘画………………………………853.3丝绸与帛书………………………………913.4丝绸与教育………………………………93四、丝绸与现代科技…………………………………964.1丝绸与化学纤维…………………………964.2丝绸与非织造布…………………………974.3丝绸与医疗保健…………………………99五、古代丝绸之路与当代“一带一路”倡议……1035.1古代丝绸之路…………………………1031.丝绸之路名称的由来………………1032.沙漠-绿洲丝绸之路………………1053
3.草原丝绸之路………………………1074.海上丝绸之路………………………1085.丝绸之路是连接世界几大文明的纽带…………………………………………1116.丝绸之路成功申报世界文化遗产…………………………………………1145.2当代“一带一路”倡议…………………1151.“一带一路”的提出…………………1152.“一带一路”产生的背景……………1163.“一带一路”建设的目标和原则……1194.“一带一路”建设的范围和措施……1215.“一带一路”合作重点和合作机制…1236.“一带一路”国际合作高峰论坛……1267.“一带一路”的影响与历史意义……130参考文献……………………………………………1324
一、丝绸的起源和蚕丝的种类一、丝绸的起源和蚕丝的种类1.1丝绸起源与“吃”有关在学术界有不少学者认为丝绸是吃出来的，也就是说丝绸起源的契机在于吃蛹。回顾历史，在远古时代，生产力水平非常低下，食物极度匮乏，我们的祖先为了生存下去，不得不广泛采集一切可以果腹的食物。
当时的先民们发现桑树上结出的桑葚（桑树的果穗），成熟时呈黑色或白色，味香甜，可以吃；而桑叶上悬挂的白色蚕茧自然也逃不脱先民们饥饿的目光，经过大胆的尝试，发现蚕茧中的蚕蛹不仅味美可口，而且营养丰富。由于采摘桑葚和蚕茧比较容易，于是先民们就非常重视桑林，有桑林处常常有众多的先民聚集而居。在涉及面甚广、内容丰富的先秦奇书《山海经》中，以“多桑”标记的地名竟达到14处之多。有意思1
丝绸的故事——技术与文化的是在文中特别提到“欧丝之野”，记述了“一女子跪据树欧丝”的故事。东汉许慎所著《说文解字》云：欧即呕，吐也。“据树欧丝”即“啖桑而吐丝”。与直接可以食用的桑葚相比，蚕蛹包裹在蚕茧之中，食用时必须将蚕茧咬破或是用利器将其剖开，才能吃到蚕蛹，显然要困难得多。1926年，在距今5600～6000年的山西省夏县西阴村民居遗址中，出土过一个半截蚕茧（图1.1.1）。此茧残长约1.36厘米，最宽处约0.71厘米，茧壳明显为利刃切割，究其原因，主要是为了取蚕蛹供食用。由于切割不慎，蛹血污染了茧壳，所以导致茧壳腐败变成黑褐色。这一发现印证了先民曾大量食用蚕蛹。民族学的一些材料，也支持这一观点。在四川省大凉山有一支藏族自称“布郎米”，意为吃蚕虫的人。
后来随着人们采集蚕茧能力的增强和蚕蛹食用方法的增多，先民又发现将蚕茧放在水中浸煮，茧丝会自然松散，这样就可以一次得到大量的蚕丝。先民们很自然地联想到早已利用麻、葛纤维进行纺织的经验，于是尝试着利用松散状态的蚕丝进行纺织。经过一段2
一、丝绸的起源和蚕丝的种类时间的实践，人们发现蚕丝纤维纤长、光滑，其韧性和光泽极佳，是其它纤维无法比拟的，并且具有良好的纺织性能。于是先民们从过去采集蚕蛹为食品，到后来开始养蚕抽丝纺织。因此，说丝绸是先民们“吃”出来的一点也不为过。
图1.1.1山西省夏县西阴村出土的半截蚕茧1.2谁发明了采桑养蚕养蚕取丝最早出现在什么时代？是谁发明的？流传至今的传说和神话故事很多，伏羲、神农、黄帝、帝喾、嫘祖等都曾被作为养蚕的创始者来供奉。其中流传最广、影响最大的要数“黄帝垂衣裳而天下治”“嫘3
丝绸的故事——技术与文化祖始教民育蚕、治丝，以供衣服”的传说。
据《史记·黄帝内传》载：“黄帝斩蚩尤，蚕神献丝，称织维之功”；《史记·五帝本纪》载：黄帝“时播百谷草木，淳化鸟兽虫蛾”，把养蚕取丝的发明权归属于黄帝。但元初金履祥所著《通鉴纲目》“前编·外纪”中的说法则与此有所不同，认为养蚕取丝是来自四川一带的嫘祖发明的，书中载：“西陵氏之女嫘祖为黄帝元妃，始教民育蚕，治丝茧以供衣服，而天下无皴瘃之患，后世祀为先蚕。”这两种传说都有着深厚的社会基础，这是因为黄帝是中华民族的始祖，而嫘祖又是黄帝的元妃，我国历来有“男耕女织”的传统，将他们想象为养蚕治丝的创始人是顺理成章的事情。据史书记载：嫘祖任西陵部落的酋长时，在发展农业、经贸及安邦治国等方面取得很大成就而深受人民的爱戴。嫁黄帝为正妃后，“旨定农桑，法制衣裳，兴嫁娶，尚礼仪，架宫室，奠国基”，并联合炎帝，战胜了蚩尤，统一了华夏，得到全体人民的爱戴，被尊称为“万邦之母”。嫘祖因为首先驯养家蚕并创造蚕丝业而被人们奉为“先蚕”和“蚕神”，历代每到春天植桑养蚕季节，4
一、丝绸的起源和蚕丝的种类人们都要先祭祀先蚕，以求风调雨顺、桑壮蚕肥，同时也以此来纪念嫘祖这一伟大的发明创造者。不仅如此，后人还把嫘祖发明采桑养蚕的传说搬上了荧幕，国外的大百科全书和字典也多次加以引述。
我们用现代的眼光来看，认为嫘祖发明了养蚕治丝的传说显然是缺乏科学依据的。众所周知，任何一项技术发明从开始到投入生产，都需要经过酝酿、多次试验和失败后才能获得成功，决不会也不可能是一图1.2.1嫘祖雕像5
丝绸的故事——技术与文化个人在较短的时间内创造出来的。尤其是远古时期，在生产力十分落后的情况下，要完成栽桑育蚕、缫丝、织造等多道工序得到丝绸，肯定需要经历极其漫长的岁月，融汇不同时期人们的发明创造，并在各个环节上都取得突破，才有可能完成这一伟大的发明创造。
把“采桑养蚕”这样巨大的功绩归功于黄帝或是嫘祖一人是有失公允的，也是不合常理的。
虽然传说不能用来作为证据，但传说是历史的影子。黄帝所处的时代相当于仰韶文化晚期至龙山文化初期，众多的出土文物证明我国养蚕织帛的历史在这一时期就已开始，也许我们只能依据考古学者的发掘和研究工作来考证蚕丝的起始时代和发明人。笔者认为，丝绸的发明距今已有七千多年了，它不是由哪一个人发明的，而是几代先民的共同创造。
1.3蚕和蚕丝的种类蚕丝是熟蚕结茧时分泌的丝液凝固而成的连续长丝，它是人类利用最早的动物纤维之一，是珍贵的纺织原料。我国是世界上最早开始使用蚕丝的国家。早6
一、丝绸的起源和蚕丝的种类在汉朝时，我国的丝绸产品就畅销于中亚、西亚及欧洲各国，从此开辟了一条通向世界的丝绸之路，并形成了中国丝绸文化。
蚕丝是高级纺织原料，它具有较高的强伸度，纤维纤细而柔软，平滑而富有弹性，且吸湿性佳。由蚕丝制成的丝绸产品薄如纱，华如锦，织物富有光泽，具有独特的“丝鸣感”，手感滑爽，穿着舒适，高雅华丽。
根据蚕或茧的品种不同，蚕丝可分为家蚕丝和野蚕丝两种。家蚕以桑叶为饲料，故称桑蚕丝，它是天然丝的主要品种，并且其质量最好，俗称真丝或厂丝。野蚕的品种很多，有柞蚕、蓖麻蚕、樗蚕、樟蚕、天蚕及柳蚕等。野蚕有的可在室外放养，所食饲料也因蚕种的不同而不同，其中以在柞树上放养的柞蚕为主，其蚕丝已成为天然丝的第二大来源。然而，除柞蚕和天蚕以外，其它品种的野蚕茧均不能缫丝，一般将它们切成短纤维作绢纺的原料。
桑蚕又称家蚕，属节肢动物门、昆虫纲、鳞翅目、蚕蛾科、蚕蛾属、家蚕种，起源于野外桑树上食桑的野蚕。桑蚕有中国种、日本种及欧洲种三个品系。桑蚕7
丝绸的故事——技术与文化所结的茧称为桑蚕茧，又称家蚕茧，由它缫得的丝称为桑蚕丝，是人类利用最早的一种蚕丝。
图1.3.1桑蚕图1.3.2桑蚕茧柞蚕在国外称为中国柞蚕，属节肢动物门、昆虫纲、鳞翅目、蚕蛾科、蚕蛾属、柞蚕种。柞蚕所结的茧称柞蚕茧。由柞蚕茧所缫制的丝称柞蚕丝，一般用于织造中厚型丝织品。柞蚕有中国种、印度种及日本种三个品系，它生长在野外的柞树（即栎树）上。我国的图1.3.3柞蚕图1.3.4柞蚕茧8
一、丝绸的起源和蚕丝的种类柞蚕品种很多，目前放养的主要有一化性和二化性两种，前者一年放养一次，所结的茧既作种茧，又是缫丝原料；后者一年放养两次，春茧只作秋茧的种茧，秋茧作为缫丝原料。
蓖麻茧又称印度茧，属节肢动物门、昆虫纲、鳞翅目、天蚕蛾科。它原是野外生长的野蚕，食蓖麻叶，也食木薯叶、鹤木叶、臭椿叶、马松叶及山乌柏叶，是一种适应性很强的多食性蚕。蚕和蚕茧通常是按所食叶类来命名的，如蓖麻蚕和蓖麻蚕茧，木薯蚕和木薯蚕茧等。现在的蓖麻蚕大多是在野外生长，由人工放养，也有在室内由人工喂养的。
天蚕又名日本柞蚕、山蚕，属节肢动物门、昆虫纲、鳞翅目、天蚕属、天蚕种。它是一种生活在天然柞林中的一化性四眠五龄完全变态的昆虫，以卵越冬。
图1.3.5蓖麻蚕图1.3.6天蚕9
丝绸的故事——技术与文化其幼虫的形态与柞蚕酷似，只能从柞蚕幼虫头部有黑斑而天蚕没有这一点来加以区别。天蚕幼虫体呈绿色，多瘤状突起，被刚毛。食山毛榉科栎属树叶，如柞、赤栎、橡、白栎、槲树叶等。天蚕丝珍稀，价格昂贵，高于桑蚕丝、柞蚕丝近百倍，经济效益令人咋舌。
天蚕是一种野蚕，一般生长在气温较温暖而半湿润的地区，但也能适应寒冷气候，能在北纬44°的寒冷地带自然生息。主要产于中国、日本、朝鲜及俄罗斯的部分地区。我国天蚕主要分布在黑龙江省，在长江以南直至亚热带地区的广东、广西、台湾等省区也有少量分布。此外，在河南省商城县境内发现一种名叫龙载的天蚕，它吐彩丝，有绿、黄、白、红、褐五种颜色。由于受到蚕蝇和鸟的侵害，无论是野生还是人工放养的天蚕，其存活都有一定的难度。我国广大科技工作者经过多年的精心研究，不仅摸清了天蚕的习性，而且摸索出一系列的饲养方法，并于1988年成功地将天蚕引入江南落户，由以往单靠收集野生天蚕茧的阶段跨入了人工饲养的崭新阶段。
天然彩色家蚕丝是由家蚕经过人工培育而成的彩色家蚕吐的丝，其色调柔和、高雅华贵，是彩色蚕丝10一、丝绸的起源和蚕丝的种类珍品，它的颜色是目前的染色工艺难以模仿的。彩色蚕丝可分为黄红系和绿色系两大类，黄红系包括淡黄、金黄、肉色、红色、蒿色、锈色等，绿色系包括竹绿（淡绿）和绿色两种。天然彩色蚕丝的特性是色彩丰富，具有很好的吸收紫外线的能力和一定的抗氧化功能。
11丝绸的故事——技术与文化二、中国丝绸生产的技艺和产品中国是丝绸的发源地。当人们见到绚丽多彩、五色斑斓的丝绸时，总免不了会问：这样精美绝伦的丝绸在遥远的古代是如何生产出来的呢？其实，中国的丝绸生产迄今已有七千多年的历史了。据考证，在所有的纺织品生产中，丝绸生产是最古老的，也是最复杂的，从栽桑、养蚕、吐丝结茧、煮茧、缫丝、织绸，到丝织物的印染和整理，每一道工序都马虎不得，这也是我国古代劳动人民对世界文明和纺织技艺的一项重大贡献。
2.1蚕桑技艺1.栽桑蚕以桑为本，养蚕必先种桑。家蚕靠吃桑叶成长，12二、中国丝绸生产的技艺和产品育蚕与栽桑技术密不可分。
桑树是多年生木本植物，落叶树种，主要分布在温带和亚热带地区，以亚洲最多。我国的长江三角洲、珠江三角洲和四川盆地的自然条件最适宜栽桑养蚕。
桑树主要有四大品种：鲁桑（山东）、白桑（新疆）、山桑（山西格鲁桑）和广东桑。
早在商周时期，随着养蚕业的迅猛发展，野生桑树就已不能满足需要，于是就开始进行人工栽桑。桑树的栽培分为有性繁殖和无性繁殖两种，有性繁殖就是用桑籽播种育成实生苗，一般用来作为嫁接用砧木；而无性繁殖则是利用枝条或桑树根进行嫁接、扦插、压条来繁殖，蚕桑的优良苗木繁殖一般都采用无性繁殖。
自然生的桑树为乔木，采叶管理都不便，一般需要进行人工修剪和整枝。不论树形是高干、中干、低干还是地桑，在栽植当时或发芽之前都要按培养树形的要求剪去苗干，其后进行修剪整枝成树形。在夏代的历书《夏小正》中就有对桑树进行修剪和整枝工作的详细记载。
13丝绸的故事——技术与文化到了西周时，人们又认识到桑树适宜种植在高燥的地方，如在《诗经》一书中有这样的记载：“南山有桑”和“无逾我墙，无折我树桑”。这里的“南山”的“山”是指山坡，而“无逾我墙，无折我树桑”则是指住宅里的桑树，而古代的住宅大多建在高地上。此时，人们还懂得采用撒籽播种的方法来繁殖桑树。而修整桑枝的技术，在西周以后更为成熟，如《诗经·七月》云：“蚕月采桑，取彼斧斤，以伐远扬，猗彼女桑。”意思是说，三月里修整桑条，拿起砍柴刀，把太长的枝儿图2.1.1夏代历书《夏小正》图2.1.2西汉农书《氾胜之书》14二、中国丝绸生产的技艺和产品全砍掉，用嫩枝儿扎牢。
在秦汉时期，栽桑养蚕技术有了进一步发展。我国最早的农书是西汉的《氾胜之书》，书中详细地记载了桑树的栽培方法。由于桑树修整技术的不断提高，树形也产生不断的变化，由原来的自然形变化成高干、中干和低干三种，修剪形式也由原来的“无拳式”发展到“有拳式”。桑树的修枝整形是我国古代劳动人民的独特创造，它可以提高桑叶的产量和质量，以满足养蚕业发展的需要。
到了魏晋南北朝时期，我国的蚕桑技术又有了更大的进步。北魏时期的贾思勰在《齐民要术》一书中记载了用压条法繁殖桑树的方法：“大都种椹长迟，不如压枝之速。”这比西汉汜胜之时是一大进步。
图2.1.3北魏农书《齐民要术》15丝绸的故事——技术与文化在隋唐时期，桑蚕技术没有新的变化，直至宋元时期，桑蚕技术又有所创新。从北宋开始，我国南方的蚕农发展了桑苗嫁接的先进技术，这对旧桑树的复壮更新、保持桑树优良性状、加速桑苗的繁殖以及培育优良品种都具有十分重要的意义。我国幅员辽阔，各地区培育的桑树品种也有较大的差异。例如，我国华南地区以地桑为主，华北地区以中、高干桑为主，华东地区则以低干桑为主。
桑树是一种经济价值很高的树种，桑叶是家蚕唯一的饲料。在正常情况下，春季桑树的新梢每3～4天就长出新叶一片，叶片从开叶到成熟需20～25天。由于桑叶富含生物碱成分，还可用来制作成茶叶，作为抗癌的保健品。桑葚是桑树的果实，古代曾经作为皇家的补品。桑皮可入中药，有止血、润肺、止咳的功效，还有淡化疤痕、利水消肿之功效，也可用来加工成纺织纤维，用于纺纱织布制衣裳。桑树的嫩枝条可以用来酿酒或入药，也可用作造纸的原料。
16二、中国丝绸生产的技艺和产品2.养蚕蚕的品种很多，按种类可分为家蚕（即桑蚕）和野蚕两类，野蚕又包含柞蚕、蓖麻蚕、樟蚕、天蚕等10多个品种，用于织制绸缎的原料通常是家蚕丝。家蚕是以桑叶为食料的昆虫，属于完全变态的昆虫。它的一生要经历卵、幼虫（俗称蚕儿）、蛹、成虫（即蚕蛾）四个形态和机能完全不同的发育阶段。刚从蚕卵孵化出来的幼虫，形态酷似蚂蚁，故称为蚁蚕。蚁蚕以桑叶为饲料，摄取营养，不断生长发育成蚕，其体色由黑褐色转变为青白色。蚁蚕生长数天后便不吃不动，蜕去旧皮而换上新皮，这一过程称为“眠”。这种在生长过程中多次停止食桑、就眠、蜕皮的遗传特性，称为蚕的眠性，它是影响蚕茧质量和产量的重要生理因素。
人们通常是以蚕的幼虫从孵化到结茧要经过的就眠蜕皮次数来计算其“年龄”，幼虫每结束一次眠期，蜕去旧皮后便开始进入新的龄期。从蚁蚕到第一次就眠蜕皮称为1龄，从第一次蜕皮后开始食桑到第二次就眠蜕皮称为2龄。依次类推，第四次就眠蜕皮后进入5龄。
到5龄末期，幼虫逐渐老熟，吐丝结茧，经过2～3天吐17丝绸的故事——技术与文化丝结束后在茧内化蛹。蛹期经历13～15天便羽化为成虫，随即交配产卵，完成一个世代。整个世代约需60天，其中只有幼虫期间摄食桑叶，从孵化至吐丝结茧经历22～26天。
9810蚕的一生要经过17卵、幼虫、蛹、成2
虫四个发育阶段3645图2.1.4蚕的一生至此，我们不禁要问，我们的祖先是在什么时候学会养蚕的呢？
又在漫长的岁月里发明了哪些养蚕的技术呢？据考证，我们的祖图2.1.5钱山漾遗址出土的丝带18二、中国丝绸生产的技艺和产品先大约在7000年前，就已经发现了蚕茧可以利用，那时被利用的是长在桑树上的野桑蚕茧。大约在5000年前，我们的祖先已开始饲养家蚕。考古工作者在浙江钱山漾图2.1.6钱山漾遗址出土的绢片遗址发现距今4200～4400年的丝带和绢片，经鉴定，确认出自家蚕。最近，考古工作者又在河南汪沟遗址发现距今5300～5500年的炭化丝织物。把野桑蚕驯化为家蚕，这是我们祖先的一大创造，开辟了人类利用绢丝为原料生产制作被服的全新的途径，也充分说明中国是世界上最早养蚕和生产丝绸的国家。
在古代的夏、商、周时期，在每年的阴历三月份都要集中养一季春蚕。《夏小正》一书中有我国养蚕的最早记载，其中云“妾子始蚕”。当时，古人严格禁止饲养夏蚕，即“禁夏蚕”，这可能是为了保证蚕丝的质量，因为春蚕的丝质要好于夏蚕。据春秋战国时期的19丝绸的故事——技术与文化《管子·山权数》记载，政府要在民间物色能防治蚕病的人，并以重赏聘其传授经验。另据《礼记·祭义》记载，在春秋战国期间，人们已经懂得了蚕卵的清洁：将蚕蛾放在专设的布帛上产卵，在蚕卵孵化前，还要把蚕种拿到流水中冲洗，以清除上面附着的病菌，然后才孵化。这是我国关于浴蚕的最早文字记载，距今已有2000多年的历史了。此时，先民们还懂得要用鲜嫩的桑叶来喂食蚕，正如《诗经·七月》云：“春日载阳，有鸣仓庚。女执懿筐，遵彼微行，爰求柔桑。”同时，蚕农也懂得了不喂带有雨露的桑叶，如一定要喂也必须用风吹干后再喂。对蚕室和蚕具也有严格的要求。例如，要采用烟熏的办法来对蚕室进行消毒，室内不能高温和高湿，同时，还要防止闲杂人员出入蚕室，要有专用的盛放蚕蛾和蚕儿的容器等等。这是一套养蚕的经验之谈。
在此值得一提的是在2300多年前荀况所著的《蚕赋》一书，这是养蚕经验的总结，也是最早做出系统整理的理论著作，叙述非常到位。例如：①“屡化如神，功被天下”记述了蚕的变态。因为蚕是完全变态的昆20二、中国丝绸生产的技艺和产品虫，一生要经历卵化蚕、蚕化蛹和蛹化蛾的三次变化，每次“化”都是以不同的面貌出现的，所以叫“屡化如神”；蚕的一生都贡献于人类，确实是“功被天下”。
②“善壮而拙老者与？有父母而无牝牡者与？”此两句的意思是说，蚕既然是由父母所生的，难道蚕本身就无雌雄的性别之分吗？直至20世纪之初，科学界才证实了蚕是有雌雄之分的，而我国在2300多年前，《蚕赋》中就已有了肯定的推论，这充分证明了中华民族是一个伟大的民族。③“冬伏而夏化”叙述的是一种一化性的柞蚕，这种柞蚕是每年的4月暖卵，5月化蚕，6月变蛾产卵，卵长期休眠，要等到第二年夏季再化。④“夏生而恶暑，喜湿而恶雨”，这两句简明而准确地记录了蚕在生长期尤其是大蚕期的生理要求。蚕是怕高温的，高温不利于蚕的生长发育，而且容易得病。另外，蚕的生长还需要有一定的湿度，但又不能过大，否则蚕体中的水分难以散发而导致蚕体弱多病。
⑤“食桑而吐丝，前乱而后治”，作者在这里记录了蚕儿吐丝结茧的规律，即开始吐丝时是乱丝，而后才是整齐而有规律的好丝（即茧丝），这一规律相当准确。
21丝绸的故事——技术与文化由此可见，荀况的《蚕赋》已把养蚕的经验提升到理论化、系统化的高度，为后世养蚕业留下了极其宝贵的遗产。
在西汉初期，我国就出现了二化蚕，就是说，一年可养两次蚕，如《淮南子·泰族训》上就有“原蚕一岁再登”的记载。《四民月令》还记载了“浴种”防病和整治蚕室、防风保温等技术措施。东汉仲长统在《昌言》中云：“钧之蚕也，寒而饿之则引日多，温而饱之则引日少。”说明蚕农已认识到蚕龄的长短与饲育的温度和是否饱食有着非常密切的关系。
北魏时期的贾思勰《齐民要术》记载了养蚕的育种技术：“收取种茧，必居族中者，近上则丝薄，近下则子不生也。”这在当时不能不说是一大创举，说明1400年前我们的祖先已经认识到蚕儿上簇营茧的规律：体质强健、成熟齐一的蚕一上簇就找到适当的位置（中间位置）吐丝作茧，而那些体质较差的蚕儿则爬上爬下寻找地方作茧，此时已吐掉一部分丝，只能结一个薄茧，因此必须从簇中部选茧留种，以保证下期的蚕儿能正常发育生长。《齐民要术》还记有蚕的制种22二、中国丝绸生产的技艺和产品技术，特别是“永嘉八辈蚕”的经验。当时的永嘉（现浙江温州一带）已有一年养八批蚕的事例，这又是一项非常了不起的创举，也是世界生物史上一项当时最为先进的科学技术。据《齐民要术》载：将蚕卵置于小口坛内，放在室外树荫下的冷水（溪流或泉水）中，使之降温，待21天这批蚕卵孵化后，当年又可再饲养。
如此循环，一年可养八个世代（即可养八批蚕）。这种制种技术创举出现时间之早确实使人感到惊讶诧异。
在20世纪30年代，中外学者对蚕的化性和低温催青一套办法的研究成果，原则上都没有超出1400年前“永嘉八辈蚕”的范围。
晋代的杨泉也将成套的养蚕技术与经验总结写成《蚕赋》一书，其要点如下：①养蚕开始时要调节好蚕室的温度；②让有养蚕经验的人把蚕种拿进蚕室进行暖种、孵化；③在清明至谷雨时采摘嫩桑叶切成细丝状来喂养幼蚕；④大蚕喂食的桑叶要干湿度适宜；⑤观察大蚕的生长状态，如果蚕吃桑叶似龙腾、休眠似虎跃就可判断此蚕是健壮的；⑥蚕室内光线强弱明暗对蚕的饲养影响很大，因此需要选择合适的蚕室坐23丝绸的故事——技术与文化落方向，等等。这些充分说明了在1500年前我国蚕农已积累了丰富的成套养蚕经验。
到了宋元时期，养蚕技术又有创新。选种不仅要选蛾，而且还要选卵、选蚕。浴种已成为当时的常规操作程序。不仅要在养蚕前浴种，而且自当年收种到来年的饲养前要经过3～4次洗浴。选种与浴种的目的，都是为了选留良种，提高蚕种的质量和产丝的质量与数量。南宋陈旉所著的《陈旉农书》较详细地记述了浴种的新经验，即卵种要经“雪压”或用朱砂水卵面消毒以预防蚕病（可防止发生红、白僵蚕），并且第一次记载了用茅草做簇具的经验。《士农必用》一书不仅提出用快要落叶的桑叶捣磨成面治疗蚕热病的方法，而且还总结出幼蚕时室温宜暖些，而大蚕时则宜凉些的经验。元朝初年由司农司编撰的《农桑辑要》总结出养蚕的十大关键问图2.1.7元朝的《农桑辑要》24二、中国丝绸生产的技艺和产品题，并首次提出利用日光消毒的经验，其办法是将蛋座底箔铺设两领，一领使用，一领撤出让日光曝晒，然后再交替。王祯（山东东平人）在1295～1300年间先后任旌德（安徽省）、永丰（江西省）县尹，他积极倡导桑蚕、棉、麻生产，后于1313年（皇庆二年）在收辑旧闻的基础上编成《王桢农书》，该书也总结了许多有关桑蚕的好经验。
图2.1.8元朝的《王祯农书》在明清时期，我国的桑蚕技术又有了新的发展。
蚕农对蚕的脓病、软化病、僵病等已经有了深刻的认识，并且创造、采用淘汰或隔离的办法来防止蚕病的25丝绸的故事——技术与文化传染蔓延。徐光启的《农政全书》和宋应星的《天工开物》两书都总结了养蚕的新经验，将我们祖先的养蚕技术和经验推向高峰。
例如，《天工开物》总图2.1.9明朝的《农政全书》结出三种浴种方法，即天露浴、盐卤浴和石灰浴，特别是盐卤浴和石灰浴是首次提出的新经验。此外，《天工开物》还总结了不同茧色交配出现杂种优势的经验，书中记载“若将白雄配黄雌，则其嗣变成褐茧”，“今寒家有将早雄配晚雌者，幼出嘉种”。这种利用家蚕图2.1.10明朝的百科全书式科技著作《天工开物》26二、中国丝绸生产的技艺和产品杂交培育新品种的记载要比法国人比尔兹比斯雅要早两个世纪。《天工开物》还记载了我国培育出的名为“贱蚕”的产丝量多的品种，宋应星由此得出一个理论性的结论“一异也”，即生物学上的物种变异理论。
3.结茧蚕儿吐丝结的茧由茧衣、茧层、蛹体和蛹衬四部分组成。茧衣是茧子表层的类似棉状的茧丝，是蚕在簇中寻找合适结茧场所及构成茧子轮廓时吐出的凌乱疏松的丝。茧衣结成后，茧在茧衣内继续吐丝，此时蚕的头部摆动和身体移动都有规律，使吐出的丝规则地排列起来，每吐15～25个丝圈形成一个茧片，再转移位置继续吐丝形成另一个茧片，如此连续吐丝，最终茧片层层重叠形成茧层。当吐丝临近终了时，蚕体缩小，吐丝量明显减少，速度也逐渐变慢，此时头部的摆动已无规律，因此丝缕的重叠比较紊乱，形成松软的薄层，这是用来保护蛹体的衬垫，称蛹衬或蛹衣。
其中，茧衣和蛹衬不能用于缫丝，只能用作绢纺原料，只有茧层可用来缫丝、织造丝绸。吐丝结茧完成后，27丝绸的故事——技术与文化蚕就在茧内蜕皮化蛹。初期的蛹体呈乳白色，体皮柔嫩。随着蛹的发育，体色渐渐变为淡黄、黄色、黄褐色，最后变成茶褐色。
用作缫丝的原料茧由鲜茧干燥后得到。蚕茧的干燥过程称为“烘茧”，这是蚕茧加工的第一道工序，通常是利用热能将茧内的活蛹杀死，并除去适量的水分，便于保全丝质和长期储存。
茧的外观性状是鉴定茧质量的重要依据，与制丝工艺也有密切的关系。茧的外观性状是指茧的形状和大小、茧的颜色和光泽等，它直接影响蚕丝的质量。
茧的形状一般有圆形、椭圆形、束腰形、尖头形和纺锤形等。中国所产的蚕茧多为圆形、椭圆形和尖头形。
茧的颜色一般为白色和黄色，也有少数为淡绿、粉红、乳黄色等。优质茧通常颜色洁白，光泽正常。色泽不一的茧子不仅舒解困难，而且容易产生夹花丝，影响丝的质量。
4.蚕丝的成分和性能以桑蚕茧为原料缫制的蚕丝称为生丝。在缫丝厂28二、中国丝绸生产的技艺和产品用机械设备缫制的生丝称为厂丝或白厂丝，用手工土法缫制的丝称为土丝。生丝经过精练脱胶或进一步染色而成的丝称为熟丝。熟丝可以直接用来色织、刺绣，熟丝的相对强度要大于生丝。
蚕丝主要由丝素和丝胶组成，还含有少量的蜡质、碳水化合物、色素和矿物质（灰分）等。蚕丝的主要成分为蛋白质，含有各种α-氨基酸。蚕丝约含75%的丝素、20%的丝胶，以及5%左右的其它物质。丝素是构成蚕丝的基本物质，其性能在很大程度上决定了蚕丝及丝织物的性能。蚕丝是一种蛋白质纤维，具有良好的吸湿、散湿性能和透气性能，由它织制的丝织物手感柔软，具有良好的穿着舒适性与保暖性，光泽自然柔和，并具有独特的“丝鸣”特性，但丝织物在长期保存或暴晒的情况下，易变黄、脆化或褪色。
2.2制丝技艺蚕茧通过制丝工艺成为蚕丝，才能用于织造丝绸。
制丝工艺包括混茧、剥茧、选茧、煮茧、缫丝、复摇、整理、包装以及检验。简单来说，混茧就是把从各地29丝绸的故事——技术与文化收购来的蚕茧进行混合；剥茧就是剥去蚕茧上的茧衣；选茧就是对原料茧进行分类分级，即分为上茧、次茧和下茧三类；煮茧就是把蚕茧煮成熟茧供缫丝用；缫丝就是将煮熟的茧索出绪丝，按设计规格和品位缫成生丝；复摇就是将缫丝得到的小籰丝重新卷绕成大籰丝片或摇到筒管上即加工成筒装丝；整理就是将复摇后的大籰丝片进行平衡和编丝成绞即加工成绞装丝；包装就是将筒装丝或绞装丝打包；检验就是根据国家标准，确定生丝等级。在上述这些加工过程中，煮茧和缫丝是关键工序，直接影响蚕丝的质量。
1.煮茧煮茧是利用水、热和化学药剂等的综合作用，使茧丝外围的丝胶膨润、软化并适当溶解，以减小茧丝间的胶着力，并保护茧丝的薄弱环节，便于索取绪丝，使茧丝能按顺序连续不断地舒展离解，有利于缫丝；同时也可使茧丝在组成生丝时能紧密黏合，增强其抱合力。因此，煮茧是制丝过程中的一道关键性工序，煮茧质量的好坏除了能直接影响缫折（缫丝消耗）、解30二、中国丝绸生产的技艺和产品舒外，还会影响到丝条的偏差、洁净和生丝抱合等与生丝质量相关的各项指标。当然，煮茧的质量也会影响到生丝的平均纤度。
在久远的古代，人们到野外去采食蚕蛹，撕掉茧衣后把蚕茧放到嘴里，靠唾液和体温来润温和松解，再后就是咬破茧层，吞食蚕蛹。随着时间的推移，人们逐渐地认识到温水能使蚕茧舒解，丝缕分离，于是就发展形成了我国最原始也是最早的缫丝技艺。也就是说，在5000年前，我们的祖先已经懂得用热水膨化蚕茧，抽取丝缕。浙江钱山漾遗址出土的绢片，经鉴定经纬条干都很均匀，而且是由长丝织制而成的，这样的生丝是由20粒蚕茧用热水缫制索绪的。甘肃省至今仍保留较古老的缫丝方法，视缫丝蚕茧数量的多少，少则以鲜茧直接缫丝，如数量较多一般都要进行蒸茧。
蒸茧的温度要适宜，于水沸后上笼蒸半小时，无钟时可用嗅觉来判定，“闻到锭娃肉香就成了”，依此蒸茧后解舒较为理想。汤温的标准，保持锅边泛起小水泡，也就是水沸前发出轻微的响声为宜，称为“雨点子水”，在水温近沸时应加点凉水降温。
31丝绸的故事——技术与文化早在周代，我们的祖先就已经掌握了煮茧的技艺，知道煮茧必须掌握好水温和浸煮的时间。温度不够，则丝胶软化差，抽丝困难，丝缕易断，缫出来的丝条不匀；反之，温度过高，丝胶溶解大，最终丝条也不匀，而且茧丝之间黏结差，抱合不紧，影响蚕丝的质量。
煮茧的方法很多。按煮茧的设备分，有锅煮和机煮；按煮茧时的沉浮分，有浮煮、沉煮和半沉煮；按煮茧的介质分，有水煮、蒸煮、化学药剂辅助煮茧和电磁波辅助煮茧等；按煮茧时使用的压力大小分，有常压煮茧、加压煮茧和减压煮茧。虽然煮茧的方法各有不同，但是有共同的规律，一般都要经历四个过程：一是渗透过程，其作用是给予茧层必要的水分；二是煮熟过程，其作用是给予使茧层丝胶膨化软和所必需的热能；三是调整过程，其作用是对蚕茧的煮熟程度和浮沉程度进行调整；四是保护过程，其作用是稳定茧层丝胶的膨化软和程度。这四个过程相互间有着密切的联系，既有各自独立的职能，又相辅相成和互相制约。渗透是基础，煮熟是关键，调整是为了提高煮茧的效力，保护是为了保证丝的质量。其中，渗透贯穿32二、中国丝绸生产的技艺和产品于煮茧的全过程，而膨化软和丝胶的作用不仅产生于煮熟过程，也同样存在于调整过程，甚至也存在于渗透过程中。
煮茧设备有循环式蒸汽煮茧机、圆盘式煮茧机和真空渗透煮茧机等，煮茧的工艺要求在渗透、煮熟、调整和保护的各个阶段控制好温度、pH和压力，达到煮熟茧渗透完全、煮熟均匀，满足缫丝的要求。
2.缫丝缫丝是制丝过程中的一个主要工序，它是从煮熟茧索出绪丝、理出绪丝头后，按照设计产品的纤度规格要求，将数根茧丝并合后通过集绪器和丝鞘的作用抱合成丝条，然后通过卷装和干燥装置的作用形成小卷丝片。缫丝的整个过程可分为索绪、理绪、添绪、集绪、捻鞘、卷绕、干燥等七个环节。
原始的缫丝方法比较简单，就是将蚕茧浸在热汤盆中，用手抽丝，卷绕在丝框上。这种手工缫丝器具经过历代改进与完善后，功效和缫丝质量有了很大的提高。到了周代，缫丝技艺有了较大的发展。据《礼33丝绸的故事——技术与文化记·祭文》记载，当时的皇后或贵夫人要亲自缫丝，用手在盛茧（已煮过的熟茧）的盆里拍三下，可把茧子头绪振出水面，这就是所谓的“夫人三盆手”的传说故事。另据《释名·释秉帛》记载，当时的人们已懂得“手持小箸（筷子）在盆中搅动，用箸头把丝头挑起”，再将几根丝“绾（系）在一起，使可开缫”。这种用筷子从热水中挑起丝头的操作方法，现在的缫丝术语叫作索绪。会不会索绪以及能否迅速地从热水中把丝头找出来，这是缫丝技艺中的一个十分重要的技术问题，否则就无法进行正常的缫丝。在周代还有用10粒茧定缫的记载，将10根茧丝合并缫成1根生丝，这就叫集绪。当时人们已懂得用手在水中振动索绪后再用木箸或草茎来集绪，这些原理至今仍被应用。
到了秦汉时期，缫丝技艺又有了进一步发展，人们已开始使用简单的丝框来缠绕丝缕了。它由春秋以前的络车改进而成，通常是在缫釜之上放个络车，用手直接转动络车，使丝条连续不断地从釜中引出，直接缠绕在丝框上。
在隋唐时期，缫丝工具又有了新的发展，唐代妇34二、中国丝绸生产的技艺和产品女已普遍使用手摇缫车。
唐诗中有“每和烟雨掉（摇）缫车”的句子，描写诗人在阴雨天气里看到妇女们摇动缫车的劳动场景。到了宋朝，缫车得到进一步的完善，此时已有专门产生往复运动的络纹装置（即“添梯”）安装在缫车上。宋图2.2.1手摇缫车代还发明了脚踏缫车，显然，这是一大革命，用脚踏代替手摇，就可以腾出两只手来进行索绪、添绪等动作，大大提高了生产效率。
到了元明清时期，我国的缫丝技艺更加成熟，在大江南北出现了不同形式的缫车，俗称南缫车与北缫车。在北方仍沿用“热釜”的方法，而南方则发明了“冷盆”缫丝法，这种新的缫丝技艺是使煮茧与缫丝从千百年来的联合作业发展为煮缫分家。它的操作程序是将煮茧锅“另立一旁”，把在热水中煮好的熟茧放到35丝绸的故事——技术与文化盛有温水的盆中再进行缫丝。缫丝的温水要比煮茧的热水温度低，故称“冷盆”。采用“冷盆”缫丝的好处是能避免茧子过熟，因为煮茧锅里的水太热，茧子久煮会过熟，此时丝胶容易脱净，丝纤维就会变得软弱无力，这样缫出来的丝会松软不坚。只有在煮茧适度时，丝胶膨润才会恰到好处，然后把煮熟的茧放进适度的温水中浸泡待缫，这样丝缕抽引出来仍有丝胶包裹着，一经干燥，丝条则坚韧有力。为了使缫出的丝条能立即干燥，当时人们采用在缫丝框下放置炭火烘干的方法。宋应星在《天工开物》一书里总结这种治丝的经验为著名的六字诀：“丝美之法有六字，一曰‘出口干’……一曰‘出水干’。”这种煮缫分家、丝框烘干的经验一直沿用至今。
添绪是缫丝工艺中的一项技艺，它会直接影响缫丝的质量。其实，添绪就是添丝。缫丝就像搓草绳，要不断地往上添丝。据元初的《士农必用》记载：“缫丝之诀，惟在细圆匀紧。”这是经长期积累而总结出的经验之谈。明清时期，江南一带缫出的湖丝（浙江省湖州生产的丝）曾经闻名海内外，就是缫丝技艺高超36二、中国丝绸生产的技艺和产品的必然结果。
2.3丝织技艺经过煮茧、缫丝等工艺过程得到的蚕丝是织绸的原料，丝绸的使用价值和审美价值主要由织造工序来实现。可以说，中国丝绸之所以能享誉世界几千年而且经久不衰，是与高超的丝织技艺分不开的。
一般而言，丝织可分为两部分：一是丝织准备，二是织造。前者包括原料处理、络丝、并丝、捻丝、定形、成绞和再络、整经、浆丝、穿经和络经、卷纬等，其中原料处理包括浸渍（俗称“泡丝”）、标志和烘干；织造就是将准备好的经、纬两组丝线在织机上进行相互交织，制成符合一定规格要求的织物。织造过程包括开口、引纬（投梭）、打纬、送经和卷取等五种运动。
1.原始纺织技艺我国最早的纺织技艺是从编筐席或编发辫中得到启发的。秦朝李斯在《仓颉篇》中云：“编，织也。”《说文·系部》说：“辫，交织也。”故自古以来，就有37丝绸的故事——技术与文化“集纤成纱，织纱成布”之说。其实道理很简单，“集纤成纱”类似于民间搓稻草绳，而“织纱成布”则类似于民间编筐、编席。将准备好的丝线（经丝和纬丝）中的经线依次绑在两根平行且保持一定距离的木棍上拉紧，然后将纬线依次类似编席那样横向织入一根根经线中，这样经、纬线纵横交错便织成丝绸织物。这种原始的织造方法在古代叫作“手经指挂”，意思是说这种编织技术是徒手进行的，没有借用任何织具，完全是由人的手或指直接操作完成的。
据传说，这种“手经指挂”的编织技艺产生于1万年前的旧石器时代，也就是人们常说的伏羲氏时代。
据说这种织造方法一直沿用到新石器时代，我们可从浙江河姆渡遗址出土的编席和陕西西安半坡遗址出土的编席及有编织物印痕的陶片中得到证明。在新石器时代，我国的纺织技艺有了很大的发展，主要体现在出现了原始织机及相应的织造技艺，这开创了世界纺织技术的先河。古籍《墨子·辞过》云：“古之民，未知为衣服，衣皮带茭。”“圣王以为不中人之情，故作诲妇人，治丝麻，捆布绢。”这里的“捆布绢”使用的38二、中国丝绸生产的技艺和产品就是原始织机，“捆”是指使用织机织造时的打纬动作。
1975年浙江河姆渡遗址出土的卷布辊和打纬刀这两件木器，就是一种称为腰机的织机上的织造工具，它们的重要功能就是在纺织技术史上创造性地使用了综杆和分经装置，把众多的经线简单地分为单双数（两层），一次引纬动作就可把纬线穿过所有经线形成的梭口，这就将纺织工效提高了很多倍。不仅如此，在新石器时代还发明了一种综版式织机，该织机利用综版起开梭口的作用，又大大提高了纺织的工效，它的发明要比国外的同类织机早4000多年。在新石器时代的后期，出现了罗纹组织，西方国家只是到了近代才有此图2.3.1腰机39丝绸的故事——技术与文化类织物，而我国远在6000年前就有了织罗的技艺，这不能不说是一个奇迹，充分说明了中华祖先的聪明和智慧！
2.商周至明代的丝织技艺到了商周时期，织绸技艺又有了很大的进步。文献资料中介绍的丝织品就有帛、缯、素、练、绢（包括纨、缟、纱、绡）、绨、绶、绮、罗、锦等10多种，而且文献中对这些丝织品的特点和风格都有所说明，其中有一部分织物及其名称一直沿袭至今。此时的丝织物上还有菱形、回纹和畦纹等几何花纹图案。由此可见，在3000多年前我国织绸技艺就已达到相当高的水平。
这些成就的取得充分说明，我们的祖先在商周时期已经懂得织物的组织结构决定着织物的花色品种和外观风格，并能熟练地通过纱支、密度、捻度、捻向等参数的变化使平纹组织织物产生相应的变化，由此创造开发了众多的织物品种。与此同时，还在平纹组织的基础上创造了斜纹组织和复杂组织，为我国古代织物组织的发展变化奠定了基础，这在世界纺织史上是一个40二、中国丝绸生产的技艺和产品很大的进步。
在脚踏织机出现后不久，又对该机进行了改进与完善，如用打纬刀代替引纬，并发明了筘，用来控制经面的宽窄和边撑，对布幅进行有效的控制，随后就逐渐地代替了打纬刀，后来又被梭子（古称“杼”）所代替。此时的脚踏织机已达到非常完善的程度。
在春秋战国时，我国织物的提花技术得到空前的发展，出现了许多复杂多变的鸟兽龙凤花纹，如战国楚墓中出土的“填花燕纹锦”以及“对龙对凤”等三色动物纹锦。这些花纹的织成都需要有更高的织造技艺和更为复杂的织机，这就充分说明当时的织机和织造技术有了很大进步。
到了汉代，丝织物的花纹设计越来越复杂。从长沙马王堆出土的西汉初年的纹绮、纹锦和绒圈锦来看，其织造难度是相当高的，如果没有高超的技艺和完善而精巧的提花装置是难以完成的。在东汉时，我国已出现了带花楼的织机，这种织机正如著名文学家王逸在其《机妇赋》中所描述的那样：这种提花织机是“高楼双峙”，织制织物时，挽花工高坐在离地一丈多高的41丝绸的故事——技术与文化图2.3.2带花楼的织机花楼上，俯视由千丝万缕组成的平整而光亮的经面，犹如“下临清池”；已经织制在经面上的花纹图案，则如池底的花草卵石；而挽花工按图索骥牵动练束，练束带动下面连着的竹棍产生相应的运动，加上飞梭来回穿入不停，就犹如“游鱼衔饵”；提牵不同的经丝，有屈有伸，从侧面看“宛若星图，屈伸推移”。
三国时期，“巧思绝世，变巧百端”的发明家马钧对提花机又做了许多改进和简化，再经过唐、宋几代的改进提高，逐渐完善而定型。宋代楼俦绘有包含堪42二、中国丝绸生产的技艺和产品称世界第一的大型提花机的《耕织图》。该图上绘有双经轴和10片综，其织造方式与东汉时王逸在《机妇赋》中描述的十分相似。宋代在织物组织上又出现了缎纹组织，此时，织物上的三原组织（平纹、斜纹、缎纹）都已出现，为织物品种的开发奠定了基础。元代的薛景石又对几种织机进行了规范和改革，使其更为完善。明代的宋应星在其《天工开物》一书中记载了我国目前已知的最为完美的古代提花机形制。中国古代的提花机直至明代一直处于世界领先地位，其高超的挑花结本原理为近现代的穿孔纹版和电脑控制提花提供了借鉴，这不能不说是我们的祖先为人类做出的巨大贡献。
2.4染整技艺染整是丝绸生产的最后一个环节，它包括练漂、染色、印花和整理四个步骤。
1.练漂练漂是染整工艺的第一步，其目的是利用化学药43丝绸的故事——技术与文化剂，配合物理的和机械的作用，除去织物所含有的天然杂质以及在织造中和织造加工前所沾染的污渍等人为杂质，为染色、印花提供良好的半成品。练漂包括预处理和精练两个主要步骤。
坯绸只有经过精练处理后，才能使蚕丝的各种优点显现出来，才会使丝绸柔软美丽；也只有经过精练处理后，才能进行印染加工。现代工艺理论认为精练是提高丝绸品质的关键。一般来说，应按照丝织品的不同用途和质量要求，进行不同程度的精练。
早在西周、春秋时期，人们就已认识到先练后染工艺过程，同时，为了适应各种丝织物的要求，创造了一套比较系统的练丝和练帛的工艺。《周礼·慌氏》记载：“帛，以栏（楝）为灰，渥淳其帛，实渚泽器，淫之以蜃，清其灰而盝之，而挥之，而沃之，而盝之，而涂之，而宿之，明日沃盝之，昼暴诸日，夜宿诸井，七日七夜，是谓水湅。”意思是整个工艺为：先用浓厚的楝木灰汁液浇洒在帛上，然后把帛放在光滑的容器内，用蚌壳灰汁液浸渍，待灰汁液澄清后，将帛脱水弄干，除去附着在帛上的蚌壳灰；然后再将楝木灰汁液浇洒44二、中国丝绸生产的技艺和产品在帛上，脱水弄干后，涂上蚌壳灰，放置过夜；次日，再浇上楝木灰汁液，脱水弄干后，进行七日七夜的水练。这是我国关于精练工艺的最早记载，3000年前的古人已经知道用楝木灰和蚌壳灰这两种碱性物质进行精练，以起到脱胶增白的作用，真是了不起。
在秦汉时期，丝绸的漂练工艺已发展出煮练和捣练两种方法。据《释名》载：“练，烂也。煮使委烂也。”意思是说，煮可以增加温度加速丝胶的溶解，提高练帛的功效。在精练的工艺技术上已采用砧杵槌捣丝帛的方法。显而易见，这两种方法要比用草木灰汁液练丝帛好得多，可以加速丝帛的脱胶速度，缩短漂练的时间。
到了南北朝时期，丝绸精练工艺又有所发展，当时有灰练和水练两种方法。灰练就是利用碱性物质使丝脱胶，北朝时仍沿用草木灰精练，灰练的温度一般均在沸点。所谓水练，则是指利用温泉水所含碱性矿物质及温水进行精练，并利用水中微生物的水解作用，通过各种蛋白水解酶，对丝胶蛋白起到专一的分解作用，从而达到脱胶的目的。据《齐民要术》载曰：45丝绸的故事——技术与文化“以水浸绢令没，一日数度回转之，六七日，水微臭，然后拍出，柔韧洁白，大胜用灰。”由于草木灰的碱性较强，缓冲能力差，很难控制，易造成灰伤，而水练则比较稳妥，但水练需要的时间较长，而且还常需捣练（即“拍出”），这是水练的不足。
唐朝时期的精练与前代相比，又大大前进了一步。
使用的精练剂主要有两类：一类是碱剂，即用碱性物质来脱胶，主要还是依靠草木灰的碱性溶解丝胶，除了前代采用的楝、蒿、藜、荻、椿灰外，也开始使用桑紫灰和青蒿灰；另一类是胰酶剂，猪胰含有大量的蛋白酶、淀粉酶和脂酶，尤其是蛋白酶在一定的条件下对丝胶可起到专一的高效水解作用，是一种较为理想的精练剂。采用酶练，不仅高效，而且又不损伤丝绸，是一项较为理想的精炼工艺，我国古代先民的这一伟大发明，要比国外早1200多年。与此同时，唐朝还发展了捣练工艺。
到了元朝，精练又有进步，采用两步法工艺，即：初练（碱练），用草木灰（桑、豆秆、荞麦秆、柴灰）加水煮沸，时间为至扭住不散；而复练则是采用猪胰加46二、中国丝绸生产的技艺和产品水，在室温中约练12小时。元末《多能鄙事》较详细地记载了两步法：“须俟灰（水）滚下帛，候沸，不住手转。勿过熟，过熟则烂；勿夹生，夹生则脆。以所熟绢，就（手）扭些，随手散，即未熟；再煮，候扭住不散为度”；“猪胰一具，用灰捣成饼，阴干，用时量帛多少，剪用稻草一条，折作四指长条搓汤浸帛”。这种两步法精练，不仅可以加快脱胶速度，提高脱胶效率，而且可使脱胶均匀，增加丝绸的光泽。
在明朝，丝绸精练技艺又有了进一步提升。在《天工开物》的“乃服篇”中有关于“熟练”的文字记载：“凡帛织就，犹是生丝，熟练方熟。练用稻藁灰入水煮，以猪胰脂陈宿一晚，入汤浣之，宝色烨然。或用乌梅者，宝色略减。凡早丝为经，晚丝为纬者，练熟之时，每十两轻去三两，经纬皆美好。早丝轻化只二两。练后日干张急，以大蚌壳磨使乖钝，通身极力刮过，以成宝色。”由此可见，明朝精练丝绸的工艺与技术已相当成熟。
47丝绸的故事——技术与文化2.染色所谓染色，就是将纤维材料染上颜色的加工过程。
染色的目的是得到色泽鲜艳、均匀且不易褪色的丝织品，从而提高丝织品的观赏和使用价值。在染色过程中要求尽量避免损伤纤维，保持丝织物良好的手感风格与柔和的光泽。
染色是一门很古老的工艺技艺，从出土文物来看，我国和印度、埃及早在有文字记录之前就知道采用某些天然染料来染色。其实，织造和印染是在相辅相成中得到发展的。中国丝绸之所以很早便受到全世界欢迎，除桑蚕、缫丝、丝织和精练技艺高超外，彩色印染技艺水平高也是重要原因。中国人对色彩的最初认识，可以追溯到3万年以前旧石器时代的北京山顶洞人时期，当时的山顶洞人就懂得用矿物染料（把赤铁矿石研磨成粉状）把装饰品涂抹成红色。
到了新石器时代，我们的祖先对染色技艺以及对色彩的认识又有了很大的发展。在距今五六千年前，居住在黄河流域的部落已能把麻布染成鲜艳的朱红色。同时，人们认识了红、黄、绿色的天然矿石和不48二、中国丝绸生产的技艺和产品少植物染料，这给丝绸的印染奠定了物质基础。在殷商、西周、春秋时期，中国丝织品的色谱已非常丰富，丝旁的有关色彩的文字有红、绿、紫、绛、绀、绯、、缁、缇、、綦等，说明这一时期丝绸的染色技术已达到了一定的水平。在这一时期人们把染色时间定为夏秋两季，这是限于当时的条件，一是可与漂练工艺有较好的衔接，二是受到植物染料采集时间的限制。大多数植物染料在夏秋两季才能采集，而这一时期又没有较好的储藏技术，采集和收割的植物需要及时用于染色。此时期的染色工艺分为石染和草染两种：石染是指借助黏合剂将已研成粉末的矿物染料涂于丝织物上，染料并未与丝纤维发生化学反应；而草染是用植物染料使丝织物上染，它是通过植物染料的色素分子与丝纤维的分子结合而上染的。草染的工艺又可分为套染和媒染两种，媒染工艺的使用可能肇始于春秋时期，但其工艺的基本成熟则在战国时期。
在战国和秦汉时期，用于丝绸染色的染料仍是矿物染料和植物染料，但植物染料的增多和新的媒染剂的出现，尤其是媒染工艺技术的发展，在一定程度上49丝绸的故事——技术与文化加速了染色技术的发展，是导致这一时期色谱迅速扩展的一个重要原因。随着染色工艺的发展，出现了陶土和金属制作的染色工具，大大提高了染色效果。
在三国、两晋和南北朝时期，在染料的使用方面，一些新的染料代替了原有的染料，与秦汉时期的染料差别较大，如红花代替了茜草。当时使用的染料植物中，除了红花外，还有棠叶、虎杖、芜苏子等。在染料制备和染色工艺上有了很大的进步：一是在染料制备上认识到了保存和运输等环节对染色性能的影响，例如，将红花制成干红花或红花饼可供长期使用，紫草经过适当的压扁、日晒后可备后用等，这与前代染色受季节限制的情况相比确实前进了一大步，对推广和传播丝绸的染色技术做出了贡献；二是在染料制备和染色过程中应用了大量的助剂，这与广泛使用酸性染料和还原染料有关。
到了唐朝，染料以植物染料为主，可染青、绛、黄、皂、紫五种颜色。在这些染料中，除了传统的茜草、黄栌、蓝草、紫草、麻栎等外，还有苏木、槐花、郁金等。新增加的染料多数为媒染染料，染料品种的增多50二、中国丝绸生产的技艺和产品也促进了媒染技术的发展。当时的媒染剂可分为铁媒剂和铝媒剂两大类，前者的原料来源是绿矾和铁浆（氢氧化铁），后者的原料来源是明矾和含铝树叶灰（如山茶枝叶灰），当时已广泛使用这些媒染剂。当时的染色工艺已达到相当高的水平。
宋朝在丝绸染色方面有所发展，染色、配色越来越讲究。在染色工艺方面，非常重视媒染剂的使用，与此同时，对染色用水也十分重视，在北宋西内染院中专门开掘了五个水池以供练染洗涤，池中水必须保持一定的洁净度，每天要换2～3次水，从而保证了练染后的丝绸质量。
元朝的染色技艺有了较大的进步，这与染料的开拓、染色工艺的创新和染色过程的准确控制是分不开的。染料除前代常用的红花、苏木、靛蓝、黄栌、槐花、橡子等之外，还增加了很多新的染料，其来源主要有两方面：一是蒙古统治者进入中原后，北方常用的染料被带到南方并得到大量使用，如原产于西北地区的优质回回茜用于染绛色，牛李（鼠李）产于东北地区，用于染绿色，后成为“中国绿”；二是民间的大量土制51丝绸的故事——技术与文化染料，如荆皮、榛皮、桑皮、莲子壳、茶叶、黑豆等这些可以综合利用的染料。在此时期，媒染剂的种类也有所增加，如明确用于媒染的助剂有明矾（白矾）、绿矾（皂矾）、黄丹（铅丹）、铁浆和草木灰等，其中黄丹是元朝新增的媒染剂。大多采用媒染工艺，根据所用染料种类的多少可分为单色染和复色染。在丝绸染色中，整个工艺可分为打底、预媒、初染、后染四步。
明朝在丝绸染色时大多采用植物染料，而且在植物染料的采集、加工等方面积累了很多的经验。从现存的一些明朝丝织物来看，其色彩至今仍鲜艳而不褪色，说明其色牢度非常好。宋应星《天工开物》的“彰施篇”是对当时染料生产、染色工艺技术的真实记载和科学总结。
到了清朝，丝绸的染色在配色上较为丰富多彩，多以深色为主，如玄黑、上青、绛红，也有喜欢使用大红、杏黄、翠绿等鲜明色彩的。同时在染色中大多采用多色彩多层次工艺。
52二、中国丝绸生产的技艺和产品3.印花所谓印花是指采用不同的工艺将各种不同颜色的染料，按照设计的花纹图案印在丝绸上的加工过程。
印花产品具有一定的观赏性和艺术性。丝织品的印花工艺随品种、染料、浆料和印花方法的不同而有所区别，常用的有直接印花、拔染印花、防染印花等。
我国最早的印花技艺是周朝的画缋工艺。据史料记载，周朝天子、诸侯、卿、大夫、士等不同等级的官员，在服饰上都有各种复杂的图案，这些图案一般都是采用画缋工艺完成的。画缋工艺的过程是，首先分别将各种矿物染料和黏合剂调制成糊状，然后用染料在经草染后的丝绸或丝绸服饰上画缋出各种图案，最后用白色染料画缋，以起到衬托和防止弄脏的作用。
这种既有草染又有石染的“草石并用”工艺便成为后世的印花敷彩工艺的起源。
战国、秦汉时期是我国丝织物型版印花工艺的发展时期，长沙马王堆一号汉墓出土的“印花敷彩纱”具有一定的典型性，反映了当时的印花技术水平。所谓印花敷彩，其实就是印花和彩绘相结合的一种加工工53丝绸的故事——技术与文化图2.4.1印花敷彩纱艺。在印花时，先将染料与黏合剂配制而成的灰色浆料涂到印花型版上，然后在丝织物事先确定的位置上印制出灰色的藤蔓底纹；其余的叶片、蓓蕾和花穗等都采用画缋的方法描绘而成，这就是所谓的敷彩，前后一共要经过七道工序。经过敷彩后，整个图案线条流畅，层次分明，栩栩如生，显得格外逼真。这种印花与彩绘相结合的加工工艺是西汉首创，为唐朝的染色、印花、彩绘相结合的工艺的产生起到了很好的先导作用。
秦汉时期已有镂空版印花技术，那时称为“夹缬”54二、中国丝绸生产的技艺和产品染。据《二仪实录》记载：“夹缬秦汉始有之。”蜡染也在这一时期出现。《贵州通志》记载：“用蜡绘花于布而染之，既去蜡，则花纹如绘。”但此时的蜡染花布色彩单调，是一色的蓝地小点白花，采用的可能是点蜡法或镂空版印蜡防染印花技术。纹样较为简单，在均由大小相仿的圆点组成的菱形或方形骨架中置以六瓣小花。
唐朝是我国古代丝绸印花技术发展的顶峰时期，古代各种印花技术在此时期均已定型，印花产品广为流行，印花技术东传日本，三缬（夹缬、蜡缬和灰缬）闻名世界。当时的印花方法有型版印花和手工印花两种，如图2.4.2所示。
唐朝丝绸印花方法型版印花手工印花凸版印花镂空版印花绞缬蜡缬描绘捺印拓印夹缬蜡缬灰缬缝绞扎绞泥金泥银彩绘灰防印灰拔印图2.4.2唐朝丝绸印花方法55丝绸的故事——技术与文化手工印花有直接印花和防染印花之分。直接印花主要是指用染料和金银粉加黏合剂后描于丝织物上，在当时称为泥金、泥银。防染印花主要是指蜡染，其实在前代早已出现，唐朝时在中原地区已广为流传。
绞缬在唐朝盛行，种类名称有大撮晕缬、玛瑙缬、鱼子缬、醉眼缬、方胜缬、团宫缬等。唐朝仍沿用前代的凸版印花，其方法有二：一是仍沿用早期的捺印法，将染料加黏合剂印在丝织物上；二是拓印法，它与拓片相似，即先用木板雕出凸起的阳纹印花版，再铺上丝织物拓印。唐朝的镂空版印花基本上都属于夹缬版的范畴，夹缬版由两块刻花完全对称的木板制成。夹缬版印花工艺可分为三类。一是版防印花，这是名副其实的夹缬，它是利用夹版进行机械防染，染色时，夹版夹紧的部位染料无法上染，最终达到防染印花效果。
夹缬的印花方法通常采用套色，因而色彩丰富，美丽生动，效果别致。二是蜡防印花，也是蜡缬的一种。
据唐朝周去非在《岭外代答》卷六中所云：“其法以木板二片镂成细花，用以夹布，而熔蜡于镂中，而后乃释版取布授诸蓝中，布即受蓝，则煮布以去其蜡，故能受56二、中国丝绸生产的技艺和产品极细斑花，灿然可见。”三是碱剂印花，这是一种利用碱性物质对丝胶的溶解性能及对某些染料的阻染性能而进行防染或拔染的印花方法，如吐鲁番出土文物中的原色地白花纱以及敦煌出土文物中的白色团花纹纱等，均为原色生丝作地，采用局部生丝脱胶显色而制得，实际上就是利用碱剂进行直接印花。由于当时的碱剂大多来自石灰、草木灰等，根据当时的习惯，可将这种印花方法称为灰缬。
在宋朝，丝绸印花工艺得到广泛应用和很大发展。
当时的染缬丝绸相当流行，在官府和市民中广泛应用，二者之间的区别主要表现在颜色上。宋朝的染缬工艺名目繁多，如方胜缬、团花缬、撮晕缬、玛瑙缬等，效果各异，其中较为常见的是鹿胎缬。何谓鹿胎缬？据沈从文先生考证，鹿胎当为模拟鹿胎纹的一种绞缬产品，这与《咸淳临安志》记载的鹿胎“斑纹突起，色样不一”的效果相符。夹缬在宋朝较为少见，但在边远地区和少数民族（如瑶族）地区被普遍采用。在宋朝常见的是加用黏合剂的直接印花工艺，该工艺可分为凸版印花和镂空版印花两大类。这类工艺的丝绸在江苏、57丝绸的故事——技术与文化山西、内蒙古的墓葬中均有发现，但以福建福州南宋黄昇墓中的印花丝织物为典型。
到了元朝，丝绸印花仍大量采用染缬工艺，名目繁多，有檀缬、蜀缬、撮缬、锦缬、茧儿缬、浆水缬、三套缬、哲缬、鹿胎缬等9种。这些染缬工艺到了明朝就已失传，如今无法一一考证。据考证，在元朝印金丝织物已十分流行，其工艺有较大发展，且与宋朝的印金有显著的不同：元朝的印金已施行于整件衣服，而宋朝则主要用于衣襟局部。
明朝的印染斑缬技术已相当成熟，当时的蜡染和绞缬已无法满足印染深地白花丝织物的要求，于是在生产实践中创造了“拔染”技术，即利用化学药品褪色的方法，使印染深地白色花纹的生产效率成倍提高。
由“防”变“拔”的转化，在印染技术上是一个新的创造与发展，时至今日拔染仍在印染行业中广泛使用。
清朝的印花工艺沿用明朝的工艺，但在配色上较为丰富多彩。
58二、中国丝绸生产的技艺和产品4.整理所谓整理是指丝织品经过练漂、染色、印花加工后，再通过物理或化学的方法改善和提高织物品质的加工过程。整理的目的是改进丝织品的外观和内在质量，以提高织物的服用性能或赋予其特殊的功能。整理工艺一般按整理效果或整理方法进行分类，按整理效果可分为暂时性整理和永久性整理；按整理方法可分为机械整理、化学整理和机械-化学联合整理。机械整理是指利用机械的方法，根据产品的需要，通过不同的机械设备，达到烫平、预缩、柔软、轧光等预期的要求；化学整理则是指利用各种化学药剂（如各种功能整理剂和表面活性剂），对丝织品进行化学处理或物理性的黏着、沉积、覆盖、涂层等整理。
据考证，丝织品的整理工艺起源于汉朝。据《古器评》云：“汉熨斗，此器与今之熨斗无异，盖伸帛之器耳。”这说明最迟在汉朝已将熨斗用于丝绸的熨烫整理了。经过熨烫后的丝织品与服装能达到平整的外观。在考古发掘的汉朝古墓中，多次发现西汉时期的熨斗，均为铜制，熨斗的形制为碗形平底，手柄有直柄59丝绸的故事——技术与文化图2.4.3汉代熨斗和略向上翘起的两种，口径尺寸大小不一，是按用途不同而制作的。在这些出土的熨斗中发现有“熨斗直衣”的铭文，那是指专门用于熨烫衣服的熨斗。除了熨烫整理外，还有涂层整理和砑光整理。涂层整理是将漆液涂在织物上的一种整理方法，汉朝官吏的官帽就是用纱罗织物制作且涂以漆液而成的，如在长沙马王堆三号汉墓中出土的一件完整的“漆纱冠”，虽被埋入地下两千多年，但仍完好如初，乌黑、硬挺，说明整理工艺精湛。砑光整理是指采用弧形的石块反复碾压织物使其紧密光亮的过程。砑光在汉朝的文献中称为硟。对有关出土丝织品的分析表明，砑光整理的方法可能在西汉时期已有使用。
60二、中国丝绸生产的技艺和产品在唐朝，丝绸的整理方法主要有平挺（熨烫）整理和涂层整理两种。熨烫整理仍沿用前代工艺，在捣练之后“重烧熨斗帖两头”（王建诗句）。在张萱所绘的《捣练图》中，熨帛是两人对持帛头，将帛拉挺，中间一位女子右手持熨斗熨烫，左手拉住幅边，又一位女子拉住另一边幅边，说明当时在平挺整理的同时，还注意到拉幅整理。唐朝的涂层整理可分为用漆整理和用油整理两种，用油整理要比用漆整理更为普遍，主要用作防雨用具，所用的油为荏油和大麻油，这两种油都要经过加工制备后才能使用。据史料载，隋炀帝在观猎时遇雨，“左右进油衣”，说明当时已利用涂油织物的防水特性制成雨衣。唐朝的涂油整理技术（从制油到涂油工艺）已相当成熟，所制油衣的质量也极佳。
图2.4.4张萱《捣练图》61丝绸的故事——技术与文化直至近代，才出现了利用各种柔软剂的柔软整理，利用各种硬挺剂的硬挺整理，利用抗静电剂的抗静电整理以及阻燃、防水、防油污、防蛀、防紫外线辐射整理，为提高丝织品的干湿弹性以及改善耐酸、耐碱、耐日照泛黄等性能的接枝共聚整理等。
2.5各种丝绸产品及其用途1.纺纺又称为纺绸，其主要特征是经纬丝均不加捻，采用平纹组织生织后再经练、染或印花及后整理而成。
质地轻薄坚韧，表面平整细洁，色泽以素为主，也有条、格和印花产品。原料为桑蚕丝，近现代也有采用人造丝、涤纶丝、锦纶丝为原料的，或采用长丝为经丝，人造棉、绢纺纱为纬丝交织。其中真丝纺有杭纺、电力纺、生纺、绢格纺、辽丝纺、洋纺、绍纺、柞绢纺、湖纺、薄凌纺、桑柞纺、柞丝纺、松花纺等；混纺、交织纺有华格纺、华春纺、安乐纺、华新纺、尼新纺、涤格纺、绢绒纺等。主要用于制作女装、衬衫、裙子、滑雪衣、伞面、扇面、绝缘绸、打字带、灯罩、绢花、彩62二、中国丝绸生产的技艺和产品旗等。
2.绉顾名思义，绉就是起绉的丝织物，以丝线加捻、采用绉组织等方法织制而成。外观呈现各种不同的均匀绉纹效果，光泽柔和，手感糯爽，富有弹性，抗皱性能良好。丝织物起绉有多种方法，例如用强捻丝线在织物中收缩起绉，或用绉组织使织物起绉，也可采用两种不同伸缩性能的原料交替排列交织使其产生不同收缩而产生绉效应。真丝绉具有悠久的历史，中国古代称为縠，早在战国时期就有生产，主要品种有乔其绉，中薄型的如双绉、花绉、碧绉、香葛绉等，中厚型的如缎背绉、丽谊绉、柞丝绉等。混纺、交织绉有工农绉、留香绉、玉环绉、合黏绉等。化纤绉有黏丝薄绉、锦纹绉、涤乔绉、帅丽绉等。绉一般采用平纹组织织造，采用斜纹或缎纹组织织造的称缎纹绉、缎背绉。绉主要用于服装和服饰，中薄型的可用于制作衬衫、连衣裙、晚礼服、女装、浴衣、头巾、窗帘、宫灯、玩具等，厚型的可用于制作外衣等。
63丝绸的故事——技术与文化3.绸所谓绸是指采用基本组织（平纹组织）或各种变化组织，或同时混用几种基本组织和变化组织，或无其它类丝织物特征的、质地紧密的丝织物。绸最早出现于西汉时期，当时写作“??”，专指利用粗丝或乱丝纺纱织成的平纹丝织物，织物丝粗帛厚耐磨，与后来的纺绸和绵绸十分相似。在两晋南北朝时期，绸开始有了粗、细之分：粗绸有“绝”“”，细绸有“”“”。
唐代的绸也用作贡品，有花绸、平绸、绵绸等品种。宋代以后，常用精练的丝在平纹地上起本色花，称为暗花绸。自明清以来，绸便成为丝织物的泛称，同时在各地出现了许多著名的绸类品种，如山西的潞绸、南京的宁绸、四川的川大绸、福建的欧绸、山东的茧绸、开封的汴绸、黑龙江的鸭江绸等。近代的丝织行业习惯将紧密结实的经向支持面平纹丝织物称作绸。绸的品种按原料分，真丝绸有文绮绸、双宫绸、绵绸、柞丝绸、和服绸等；混纺和交织绸有凉爽绸、波纹绸、丝毛绸、涤棉绸、聚合绸等；化纤绸有文明绸、蓓花绸、黏涤绸、人丝花绸、松花绸等。绸可分为生（白）织和熟64二、中国丝绸生产的技艺和产品（色）织两种，如生织的疙瘩绸和熟织的领带绸。轻薄型的绸，质地柔软，富有弹性，常用于制作服装，如衬衫、裙料等；中厚型的绸，绸面层次丰富，质地平挺厚实，可做各种高档服装，如西装、礼服、外套、裤装、领带等，也可作室内装饰等。
4.缎缎是指采用缎纹组织织制的丝织物。一般经丝加弱捻，纬丝不加捻，经纬丝中只有一种显现于织物表面，故外观光亮平滑。缎的品种很多，可分为经（面）缎和纬（面）缎，用经面缎纹组织织制的称经（面）缎，用纬面缎纹组织织制的称纬（面）缎；根据组织循环数可分为五枚缎、七枚缎和八枚缎等；根据提花与否又可分为素缎和花缎。素缎常为八枚经缎或五枚经缎，如素库缎；花缎主要有单层、纬二重或纬多重（3重以上）3种。单层花缎一般采用正反八枚缎（或略加变化）起暗花，如花累缎和花广缎；纬二重花缎可起2～3种彩色，而且色调雅致和谐，如花软缎和克利缎；纬多重花缎色彩绚丽，纹样较为复杂，也可称作锦，如织锦65丝绸的故事——技术与文化缎和五彩台毯等。
缎类丝织物的特点是质地紧密柔软，绸面平滑，光泽明亮富丽，是历史悠久的丝织品。据史料记载，在汉代已出现缎类丝织品（当时写作段），到了唐代时，缎已成为丝织物的一个大类品种，与罗、锦、绫、纱、縠、、??并列，并有锦缎、绣缎、乌丝栏素缎等品种。
在两宋辽金时期，缎的品种增加得很快，出现五丝（五枚）缎、间道（条纹）缎、透背缎、拈金番缎、销金彩缎、细色北缎等。在元代的出土文物中有正反五枚暗花缎。到了明清时期，缎类丝织物广为流行，其中包括中国著名传统品种妆花缎、浣花缎、摹本缎、宋锦缎和闪缎等。在明代以前多为五枚缎和六枚非正则缎，自清代开始才较多出现八枚缎。
缎类丝织物主要用于制作服装。薄型缎可用于制作衬衫、裙子、舞台服装、披肩、头巾等，厚型缎可用于制作外衣、旗袍、袄面、台毯、床罩、被面、领带以及用于书籍装帧等。
66二、中国丝绸生产的技艺和产品5.锦锦类丝织物是中国传统的高级多彩熟织提花丝织物。古代有“织采为文”“其价如金”之说，故名为锦。
经纬无捻或加弱捻，采用斜纹、缎纹为基础，采用重经组织经丝起经花的称为经锦，采用重纬组织起纬花的称为纬锦，采用双层组织起花的称为双层锦。它们的织造方法各不相同，但生产工艺要求都很高。锦代表了我国古代丝织品的最高技术水平，宋锦、蜀锦、云锦和壮锦被称为中国四大名锦。锦以精练染色的桑蚕丝为经纬原料，还常常使用各种金属线，现代也有用人造丝等化学纤维长丝为原料织造的锦。锦的外观五彩缤纷、富丽堂皇，花纹精致古朴，质地较厚实丰满，采用的纹样多为龙、凤、仙鹤、梅、兰、竹、菊以及文字（福、禄、寿、喜）等。
据记载，锦已有3000多年的历史。远在战国、西汉以前，就流行以二色或三色经丝交替显花的经锦，包括局部饰以挂经的挂经锦、具有立体效果的凸花锦和绒圈锦，纹样大多是以几何图形为基础的禽兽云气等。在北朝至唐朝初期，出现一种经线分表经、里经，67丝绸的故事——技术与文化纬线分夹纬和交织纬的斜纹经锦。稍后，这种经锦又发展成为经线分夹经和交织经（即后世的接结经），纬线分表纬和里纬的纬锦，这种纬锦一般采用联珠纹。
在宋朝前后，宋锦开始采用花、地组织，如典型的宋锦以地经、地纬交织成经斜组织，接结经与纹纬交织成纬斜组织。宋锦可在一区内采用两种或更多的彩纬，并以“分区换色”的方法来增加织物的色彩，如宋代八达晕锦，纹样风格严谨秀丽，色彩朴素而淡雅。到了金元之际，广泛流行一种以加金艺术为主体表现形式的织金锦（又称纳石夫）；在明清时期则盛行以挖花回纬为主要显花手段的重纬丝织物妆花缎，它的彩纬色彩可多达30～40种，锦面的经、纬方向都有逐花异色的效果，是中国古代织锦最高水平的代表。
锦的主要用途是制作妇女棉袄、夹袄、唐装、少数民族大袍、旗袍、艺装、领带、腰带、床罩、被面、台毯、靠垫，以及用作室内装饰用布、各种高级礼品盒的封面和名贵书册的装帧用布等。
68二、中国丝绸生产的技艺和产品6.罗罗类织物是指具有全部或部分采用条形绞经罗组织构成的等距或不等距的条状纱孔的花素丝织物。提花者称为花罗，不提花者称为素罗。根据纱孔排列方向分为横罗和直罗。横罗每织入3梭、5梭、7梭或13梭平纹后经丝扭绞一次，于是在织物表面形成平纹与绞孔相间的横条，分别称为三丝（梭）罗、五丝（梭）罗、七丝（梭）罗和十三丝（梭）罗，如中国传统的品种杭罗大多是横罗。直罗与此不同，通常是每隔若干根地经起一条对称的绞孔，在织物的表面形成经向排列的直条孔眼，常见的如帘锦罗。罗类丝织物的特点是结构稳定，紧密结实，纱孔透气性好，质地轻薄，风格独特。
中国生产罗的历史很久远，早在公元前4000多年已开始生产原始起绞织物。在考古出土文物中，出土的商代丝织物中有罗的残片，在战国楚墓中也发现了大量的花罗织物。出土的秦汉时期的花罗相当精美，如耳杯菱纹罗。在唐朝官营织造作坊中设有专门管理“罗作”的人员。到了宋朝，生产罗织物的作坊很普遍，69丝绸的故事——技术与文化品种很多，有孔雀罗、瓜子罗、菊花罗、宝相花罗、春满园罗等，并在润州（今镇江）设有“织罗务”，每年生产的“贡罗”多达10万匹以上。元代在涿州（今河北涿州市一带）设立了罗局。
罗的品种不多，目前常见的有帘锦罗、素罗、花罗、杭罗、丝竹罗、薄纱罗等。罗的主要用途是制作夏季服装、衬衫、裙子、艺装、头巾、蚊帐、窗帘以及用于装饰等。
7.纱纱类织物是指全部或部分采用经纱扭绞形成整齐等距的绞纱孔眼的花素丝织物。在我国古代，也常把有均匀分布方孔、经纬捻度很低的平纹薄型丝织物称为纱。根据提花与否，分为素纱和花纱两种。
纱类织物品种较多，其中东方纱、华丝纱、乔其纱、芦山纱、香山纱、香云纱、莨纱等较为有名，特点是结构稳定，轻薄有孔，风格独特。经纬丝捻度较大，缩水率在10%左右。
历史上，纱是我国古代最早出现的丝织物品种之70二、中国丝绸生产的技艺和产品一，战国时期，在《周礼》中已有“素沙”（即素纱）的记载。在出土文物中，长沙马王堆汉墓出土的素纱衣以及新疆唐墓出土的绛色印花纱、白色蜡缬纱、黄色鸳鸯缬纱、天青色敷金彩轻容纱和绿色骑士狩猎印花纱都是采用平纹组织织制的。唐宋时期，纱的品种很多，如唐朝有轻容纱、吴纱、花鼓歇纱等，宋朝有暗花纱、栗地纱、天净纱、艾虎纱、三法纱、茸纱等。元明以来，纱的品种有了进一步的发展，开始采用多色彩纬生产妆花纱，利用孔雀毛等特种动物纤维加工成纱绒，使用回纬挖梭的织造工艺，产品绚丽多彩、金碧辉煌，是高级丝绸产品。
纱类丝织物主要用于制作夏装、女装、艺装、礼服以及用于刺绣和装饰等。
8.绫绫类织物是以斜纹或变化斜纹组织为地，织物表面有明显斜向纹路或由不同斜向纹路构成的各种几何形花纹的花素丝织物。最早的绫在织物表面呈现叠山形斜纹，具有“望之如冰凌之理”的效果，故称之为71丝绸的故事——技术与文化绫。绫有花、素之分。素绫由单一的斜纹或变化斜纹组织构成；花绫则是在斜纹地组织上起斜纹暗花的单层暗花织物，花纹常为传统的吉祥动物、文字、环花等。现代绫类织物品种较多，组织较为复杂，绫织成后可进行印染、彩绘和刺绣。
绫的品种较多，素绫有绢纬绫、桑绸绫、尼丝绫、涤弹绫、美丽绸、人造羽纱、桑黏绫等；花绫有苏中花绫、柞花绫、涤丝绫、海南绫、花黏绫等。绫类丝织物的特点是丝光柔和，质地细腻柔软，穿着舒适。花绫的花样繁多，常织有盘龙、对凤、环、花、麒麟、孔雀、仙鹤、万字、寿团等民族传统纹样。中型质地的绫宜制作衬衫、裙子、睡衣、头巾（长巾）等，轻薄型的绫宜做服装的里料及用于装裱书画经卷和工艺品包装等。
绫类丝织物在汉代以前就有生产，在汉代著名的品种有散花绫，主要采用多综多蹑机织造。三国时期的发明家马钧看到提花绫机工效很低，立志改造绫机，经他改造后的绫机（用12根蹑控制60余片综）织出的花绫，花纹图案奇特，配置变化多样，织物表面具有立72二、中国丝绸生产的技艺和产品体感，景物生动逼真，光泽明暗相间，层次变化无穷。
唐宋是绫发展的极盛时期，不同等级官员的服装采用不同颜色和纹样的绫来制作，还设置了生产绫的专门机构，宋代也有绫锦院。绫的品种更是众多，如唐代文献记载的有双丝、独窠、鸟头、马眼、熟线、蛇皮、鱼口、龟甲、镜花、樗蒲等名目，而以浙江生产的缭绫最负盛名；到了宋代又增加了狗蹄、柿蒂、杂花盘雕和涛头水波等名目。明清时期绫的产量逐渐有所减少。
9.绢绢类织物是指采用平纹或平纹变化组织（如重平纹组织）为地组织，进行色织或半色织（色织套染）形成的花素丝织物。绢类丝织物常采用桑蚕丝、黏胶丝纯织，或桑蚕丝与人造丝或其它化纤长丝交织。其经纬丝不加捻或加弱捻。绢的品种较多，主要有桑格绢、花塔夫绢、天香绢、迎春绢、西湖绢、丛花绢、繁花绢、缤纷绢、格夫绢等。其特点是绢面细密挺爽，平整光洁，光泽自然柔和，质地轻薄，手感柔软。绢类丝织73丝绸的故事——技术与文化物常用于制作女装、外衣、礼服、滑雪衣、袄面、床罩、毛毯镶边、领结、帽花、绢花等服饰及工业筛网，画绢可供书画及用于裱糊扇面、扎制彩灯等。
10.绡绡类织物是指采用桑蚕丝、合成纤维长丝为原料，以平纹或变化平纹组织织制的轻薄透明的丝织物。经纬丝加捻，密度较小，织物经精练、印染整理后，加捻丝线产生微微弯曲导致经向和纬向结构疏松，形成轻薄透明的绡地结构。
绡类织物按加工方法的不同，可分为：素绡，如真丝绡、建春绡、长虹绡等；提花绡和修花绡，如明绡、迎春绡、伊人绡等；烂花绡，如集云绡、青云绡、太空绡等。按使用原料不同，又可分为真丝绡、人丝绡、合纤绡、交织绡以及在绡地上嵌有少量金银丝的各种闪光绡等。绡类丝织物的特点是经纬密度小、质地爽挺、轻薄、透明，孔眼方正清晰，品种多，用途广，可用于制作女装、晚礼服、连衣裙、艺装、披纱、头巾、绢花以及做装饰和工业用等。
74二、中国丝绸生产的技艺和产品11.呢呢类织物是以绉组织、平纹组织、浮点较小的斜纹组织或其它混合组织作地，采用较粗的有捻或无捻经纬丝织制的花素丝织物。
呢类丝织物的特征主要是靠一个组织循环内经丝和纬丝的浮长不一而形成的。当沿不同方向配置浮长较长的组织点时，经纬丝间交织得较疏松；而浮长较短的组织点，经纬丝之间结构较紧密。由于织物结构松紧不同的部分作相互交叉分布，故在织物表面产生带凹凸的颗粒纹，并形成对光线的漫反射，使光泽自然柔和；又由于织物中夹有长浮线，所以手感要比平纹组织松软厚实。织物的特点：毛型呢为表面具有毛绒、少光泽，织纹粗犷，手感丰满的色织素呢织物，如素花呢、五一呢、宝光呢等；丝型呢为光泽柔和、质地紧密的提花呢织物，如西湖呢、康乐呢、四维呢、博士呢等。呢的主要用途是用于制作男女服装、夹袄、棉袄及做装饰用，较薄型呢还可用于制作衬衫、连衣裙等。
75丝绸的故事——技术与文化12.绒绒类织物完全以桑蚕丝织成或以桑蚕丝与化学纤维长丝交织，全部或部分采用起绒组织，表面呈现耸立或平排的紧密绒毛或绒圈，是一种高级丝织品，统称丝绒。丝绒织物品种繁多，按织造方法可分为四类：①双层经起绒织物，如乔其绒。采用双层组织织制，利用绒经贯串上下两层织物，并与地纬交成W形或V形接结，织成后进行割绒、精练、印染整理，分割成上、下两层丝绒。②双层纬起绒织物，如鸳鸯绒纱。在双层织物织造时，绒纬上下贯串，与地经交成W形接结，织成后进行剖割、精练、染色整理，分割成上、下两层丝绒。③将丝织物表面的绒经或绒纬浮长线割断而形成的通绒织物，如金丝绒，是在浮经的经二重组织上用割绒刀将浮经线割断后，经刷绒整理形成单层丝绒。
④用起毛杆使绒经形成绒圈或绒毛的绒织物，如漳绒和漳缎等，二者的区别是：通过起绒杆的织入形成环圈绒，或再经割绒成为绒毛的称为漳绒；而采用提花机织制，地部为缎纹组织，花纹为绒圈或绒毛的称为漳缎。
76二、中国丝绸生产的技艺和产品丝绒在中国有悠久的历史。在湖南长沙马王堆出土的西汉绒圈锦，说明在当时已采用提花机和起绒杆来织制绒圈丝织物，随后历代都有生产，到了明代绒类丝织物得到很大发展。绒的品种较多，如天鹅绒、漳绒、乔其绒、金丝绒、真丝绒、交织绒、素色绒、印花绒、烂花绒、拷花绒、条格绒等。绒的特点是质地柔软，色泽鲜艳光亮，绒毛、绒圈紧密，耸立或平卧。
绒类丝织物宜制作高级礼服、外套、长短大衣、艺装以及窗帘、帷幕、工艺美术品、包装盒等。
13.绨绨类织物是用有光黏胶长丝作经纱，棉纱（棉线、蜡线）作纬纱，以平纹组织作地组织的花素丝织物。
纬纱采用丝光棉线的称为线绨，根据提花与否，可分为素线绨和花线绨；纬纱采用蜡线的称为蜡线绨。花线绨是在提花机或多臂机上织出花纹。绨类丝织物的特点是质地粗厚、缜密，织纹简洁而清晰。小花纹线绨和素线绨用作男女中式衣料、袄面、罩衣面料以及做装饰用，大花纹线绨多用作被面。
77丝绸的故事——技术与文化14.葛葛类织物的经丝采用黏胶丝，纬丝采用棉纱或混纺纱，也有经纬丝均采用桑蚕丝或黏胶丝的，以平纹、平纹变化组织或急斜纹组织织制，其经纬丝均不加捻，经细纬粗，经密纬稀，织物横向有明显的横菱凸纹。
葛有不起花的素织葛和提花葛两类。提花葛是在有横菱纹的地组织上起经缎花，花形突出，别具风格。葛的品种较多，素织葛有素文尚葛、似文葛、丝罗葛、素毛葛、春花葛、绢罗葛、纱罗葛等；提花葛有特号葛、印华葛、明华葛、春风葛、新华葛、和平葛、花文尚葛等。葛的特点是布面有明显横菱纹凸起，质地厚实而坚牢，常用于制作春秋季服装以及用作冬季袄面、坐垫面料、沙发面料等。
78三、丝绸与中华文化三、丝绸与中华文化3.1丝绸与文学文学是中华文化的重要内容。丝绸的出现是人类迈进文明社会的标志之一，揭开了人类的文明史，在整个人类文化的发展中处于特殊的地位。这种地位在形成文字较早的中国汉文化中，可以从词汇的形成过程看出其梗概。在汉语中大量存在与纺织和丝绸有关的文字、词汇、成语、诗歌及其它文学作品。有的汉字起源非常古远，几经辗转引申，粗略看起来，已不易发现与丝绸的渊源关系。在殷商的甲骨文中，以“系（纟）”为偏旁的字有100多个。东汉许慎的《说文解字》中收有“系（纟）”旁的字267个，“巾”旁的字75个，“衣”旁的字120多个。比如，以“系（纟）”为偏79丝绸的故事——技术与文化旁的文字中，关于丝绸纺织的有缫、绎（指抽出、理出头绪）、经、纬、绘、织、综、统、纪、纺、、继、续、绍、纡、约、紊、辫、结、练、绣、缋、编、缉、绪、缅、纯、绺、细、级、线、缕、绳、纫、缪等；关于纺织品种类的有缯、纨、绮、缣、绨、缟、绫、缎、绸、纱、绉、绢、绡、绒、缦等；关于纺织品色彩的有绿、缥、缇、红、紫、绀、缲、绛、缁、缛等；关于服饰品的有缨、绅、绶、组、纽、纶、缘、绔、绦等。随着时间的推移，到了南北朝时期，由纺织丝绸衍生出来的文字进一步增加。在南朝梁陈之间的顾野王撰的《玉篇》中收录的与“系（纟）”相关的文字有400余个。而在宋后流行的《大广益会玉篇》中则收“系（纟）”部459字，“巾”部172字，“衣”部294字。至清代，《康熙字典》中的“系（纟）”部约有830字，又较宋代增加了很多。
这些充分说明了中国的语言文字与丝绸的关系是相当密切的。
在现代汉语中，有不少的词语和成语源自丝绸纺织，这在很大程度上丰富了中华民族的语言，如人们常说的“综合分析”“成绩”“继续”“组织”“纰80三、丝绸与中华文化漏”“编辑”“提纲挈领”“作茧自缚”“锦上添花”“青出于蓝而胜于蓝”等等。其中“作茧自缚”原指蚕吐丝作茧把自己包在里面这一过程，后多用来比喻做了某事使自己受困。“锦上添花”原指在织锦的底子上再添加花纹，后用来比喻使本来就美好的事物更加美好，如《水浒传》第十九回：“林冲道：‘今日山寨，天幸得众多豪杰到此相扶相助，似锦上添花，如旱苗得雨。’”“锦绣前程”中的“锦绣”是指精美鲜艳的丝织品，用来比喻美丽或美好。“衣锦还乡”中的“锦”是古代最珍贵的丝织品，因此，“衣锦还乡”在古时指做官以后，穿了锦绣的衣服，回到故乡向亲友夸耀，也说成“衣锦荣归”。“丝丝入扣”是指在织绸时，经丝都要从筘齿（扣眼）中穿过，一一合拍，丝毫没有差错，比喻做得十分细腻准确（多用来形容文章、艺术表演等）。“组织”的原意是织物的经纬线交织，后泛指各种人为的组合。“青出于蓝而胜于蓝”是说从蓼蓝中提炼出来的靛青，颜色比蓼蓝更深，用于比喻后辈超过前辈。西晋哲学家、文学家傅玄在《太子少傅箴》中说“近朱者赤，近墨者黑”，则是对染工整日在染缸旁被81丝绸的故事——技术与文化染料沾染的形象描绘，比喻人的思想易受朋友和环境的影响，即接近好人使人变好，接近坏人使人变坏。
丝绸纺织还影响到诗歌和文学作品的创作。例如，我国最早的文学作品《诗经》中就有许多关于丝绸生产的描述，在著名的《豳风·七月》中就有一段非常有名的描写蚕桑丝绸生产的诗句：“七月流火，八月萑苇。蚕月条桑，取彼斧斨，以伐远扬，猗彼女桑。
七月鸣，八月载绩。载玄载黄。我朱孔阳，为公子裳。”生动而又形象地描绘了古代桑蚕生产和布帛衣料制造的情景。又如《小雅·采绿》中描述了与染草采集有关的人与事：“终朝采绿，不盈一匊。予发曲局，薄言归沐。终朝采蓝，不盈一襜。五日为期，六日不詹。”该诗描写的是一位从事染料采集活动的妇女思念外出丈夫的情景，她无心进行采集染料的生产活动，整个早上采荩草，可采来采去连一捧都不到；整个早上采蓝草，可采来采去连一衣襟都不满。而且她也无心打扮自己，以至头发蓬乱：“予发曲局”。
汉代的乐府诗《陌上桑》是汉代著名的民间叙事诗，描写了一位采桑女子罗敷严辞拒绝一个太守调戏82三、丝绸与中华文化的故事，赞美了罗敷的坚贞情操和聪颖智慧，暴露了当时上层社会荒淫无耻的没落心态。又如《上山采蘼芜》也是描写丝绸生产的，揭示了封建社会妇女的悲惨命运，诗中故人对弃妇的怀念是借缣与素的对比表现出来的，从中可见丝绸纺织对人们生活的深刻影响。
唐代是我国诗歌创作的高峰期，出现了许多与丝织相关的绝妙诗歌，众多著名的诗人都写下了这类诗篇或诗句，如李商隐在《无题》诗中写道：“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。”在唐代诗人中，以丝织为题材写诗最多的诗人要数白居易、王建等人。白居易一生作诗近三千首，数量之多在唐代诗人中首屈一指，大多是以反映劳动人民生活为题材的作品，其中有以丝织品为题材的诗篇，如《红绒毯》《缭绫》《重赋》《新制布裘》等。王建是晚唐诗人，写了许多反映蚕桑丝织生产的诗，如《当窗织》《织锦曲》《田家行》《簇蚕辞》《雨过山村》等。其中，《织锦曲》是以著名的产锦区成都为背景，反映当时织锦户的艰苦生活：“大女身为织锦户，名在县城供进薄。长头起祥呈作官，闻道官家中苦难。回花侧叶与人别，唯恐秋天丝线干。
83丝绸的故事——技术与文化红缕葳蕤紫茸软，蝶飞参差花宛转……莫言山积无尽日，百尺高楼一曲歌。”这是一首好诗，在艺术上有两个显著的特点：一是用语精准恰当，如“红缕葳蕤紫茸软，蝶飞参差花宛转”两句仅有14个字，就将一幅色彩鲜艳夺目、富有动态美的织锦图案活灵活现地呈现在人们的面前，形象而生动地反映了当时丝织品的精巧；二是采用了“委折深婉，曲道人情”的笔法，诗中通过对织户苦境的着力描述和“莫言山积无尽日，百尺高楼一曲歌”来指责当时的统治者穷奢极欲、挥霍无度、不恤民力，未明言直说，而是以曲笔出之，含蓄蕴藉，耐人寻味。
宋代以词著名，词中也有很多与丝绸有关的描绘，如张俞的《蚕妇》、文同的《织妇怨》、王安石的《促织》、戴复古的《织妇叹》等等。又如南宋大词人辛弃疾的名作《鹧鸪天·陌上柔条初破芽》与《粉蝶儿·和赵晋臣敷文赋落花》等也都与丝绸生产有关。而宋词中写得最好的丝织词要数无名氏的《九张机》，将一个织锦女子把对恋人的相思之情织入图案的故事写得有声有色、活灵活现。
84三、丝绸与中华文化在中国的文学殿堂中，散文、小说、戏曲等对丝绸文化也有很多精彩的描绘，如著名的文学作品《醒世恒言》《金瓶梅》《红楼梦》等等。
3.2丝绸与绘画中国画即国画，是中国的传统绘画形式。国画在古代无确定的名称，一般称之为丹青。中国绘画起源甚早，原始人一般采用有色物质在岩石上作画，在自己身上作画；到后来发明了陶器，就在陶器上作画；纺织品发明后，在衣裳上作画；冶炼术发明后，就在青铜器上作画。最后，中国画终于找到了生长的土壤——缣帛，从此，丝织品就和中国绘画艺术结下了不解之缘，可以说，没有丝织品就没有中国画。中国画以深厚的文化底蕴和独特的韵味著称于世，是世界艺术宝库中的一朵奇葩，为世界美术史家、美术鉴赏家和美术爱好者所称道。凡是接触汉文化的国家和地区，都受到中国绘画的深远影响，中国历代许多名画引起世人的极大兴趣，被我国和世界其它各国著名的博物馆以及艺术收藏家收藏。现代的中国画，又在传85丝绸的故事——技术与文化统的基础上焕发出青春，生机昂扬。